Камины – ветеран отопительных приборов. Он возник вследствие попыток избавиться от дыма. Изначально костер, который отапливал жилище, располагался посредине комнаты, потом в углах и у стен. Чтобы вывести дым из жилья, наш изобретательный мозг «перепрыгивая» из поколения в поколение прошел тернистый путь от деревянных труб к профессиональной вентиляционной вытяжки из огнеупорного кирпича.
Если говорить правду, то КПД камина невелико, всего 10 – 20% это из-за отсутствия дымоотборов и воздушных карманов. Нагретый воздух уходит в атмосферу, не успев передать все тепло помещению. Нагрев помещения осуществляется, когда во время горения, очаг излучает тепловые волны-лучи. Поэтому камин для кого-то просто дизайнерское решение, для кого-то, это тепло, уют, любовь, страсть, вдохновение, выдержанная нотка аристократизма, шедевр исскуства, предмет роскоши. Также камин, как нельзя, кстати, украшает помещение и является источником хорошего настроения. Будет уместно сказать, камин – великолепное вентилирующее устройство, что обеспечивает отличное проветривание и эффективное просушивание помещения.
Где расположить камин, не имеет значения, конечно лучше посередине стены, с точки зрения вентилирования и отопления. Главное, как его запроектировать, впоследствии материализовать чертеж и обработать в некотором стилевом направлении.
Известно очень много конструкций каминов, но самой распространенной является конструкция английского камина. Вот и возьмем её за пример для рассмотрения строения камина.
В общем, какой из себя камин? Ниша, которую мы видим в комнате, в которой горят дрова – топливник. Проем – портал. То, что мы видим с улицы, на крыше, дымовая труба, которая берет свое начало от чердачного перекрытия. Все остальное – дымоход в стене.
Итак, движемся снизу вверх. Портал и под камина необходимо поднимать над уровнем пола – это увеличит защиту огня от влияния воздушных потоков. Происходит это так: на пол укладывается на раствор огнеупорный материал, в основном кирпич, который служит основанием пода камина и портала. Результат: пущенные вихри воздуха, созданные ударением о пол и качением массы «воздушных волн» вызванных открытием двери, окна, ходьбой человека, ударяется о торец этого основания и тем самым не нарушает спокойно горящий огонь.
Дровам неважно, где гореть, на плоском поду, в металлической корзине или на колосниковой решетке. Если выбираете решетку, то необходима установка зольника, а это еще дополнительный приток воздуха, что улучшает горение. Можно также с зольниковой камеры проделать небольшое вентиляционное отверстие в подвал или гараж, в зависимости от того, что будет расположено под этой комнатой, и вам гарантировано отсутствие сырости и отличная циркуляция воздуха. Спускаешься утром в гараж, а там запах масла и кожаного салона, вместо мха и плесени.
Теперь цифры:
1) Основание из огнеупорного кирпича выходит:
— перед порталом на 500 мм;
— по бокам портала на 300 мм.
2) Площадь пода – 0,7 площади портала.
3) Площадь портала примерно 1/50 площади помещения. В зависимости от площади помещения размеры портала (ширина х длина) бывают:
— до 12 кв. м – 500 х 420 мм;
— от 12 до 15 кв. м – 600 х 490 мм;
— от 15 до 20 кв. м – 700 х 560 мм;
— от 20 до 25 кв. м – 800 х 630 мм;
— от 25 до 30 кв. м – 900 х 700 мм;
— от 30 до 40 кв. м – 1000 х 770 мм.
С порталом такая проблема: большой, будет переохлаждать комнату, и вызывать сквозняки, маленький — не согреет помещение.
Идем дальше. Ниша за порталом – топливник. Именно его стенки поддаются воздействию пламени огня. Тут свои хитрости и секреты.
Во-первых, задняя стенка топливника сначала идет в вертикальном направлении, проходит оптимальную высоту 360 мм, после чего под углом 20 градусов продолжается в сторону комнаты, заходя на 150 – 200 мм выше портала. Таким вот образом часть тепла, что рвется по дымоходу в небо, не по своей воле, возвращается в комнату. Для лучшего эффекта теплоотдачи стенки топливника облицовывают листами бронзы или нержавейки толщиной 8 – 10 мм. Также облицовывают и наклонный участок задней стенки, за что он в свое время получил название «зеркало». Далее над этим зеркалом располагается дымосборник в форме пирамиды со срезанной вершиной. Это происходит так: задняя стенка продолжает вертикаль, а все остальные три сужаются под углом до определенного сечения будущего дымохода. Вот, именно, в месте этой отсеченной вершины пирамиды мы и заворачиваем портальную стенку под прямым углом в стену дома. Вот и получается теплая кирпичная полка, на которую в некоторых англоязычных странах дети укладывают специальные вязаные носки, чтобы на рождество Санта-Клауз положил в них подарочки.
Не будем отвлекаться. Площадка, которая образовалась за счет отклонения задней стенки от вертикали, получила название «дымовой зуб». «Дымовой зуб» и форма пирамиды дымосборника вместе делают невозможным дымление камина из-за попадания в топливник потоков холодного воздуха из дымохода. Естественно со временем на этом «дымовом зубе» скапливается сажа. Чтобы ее счищать, в этом районе устанавливается шибер – этакая задвижка с окном. Он может быть поворотным, или в виде традиционной печной задвижкой.
Теперь опять перейдем к цифрам.
4) Высота задней стенки топливника до зеркала – 360 мм;
5) Ширина задней стенки в зависимости от площади помещения:
— до 12 кв. м – 300 мм;
— от 12 до 15 кв. м – 400 мм;
— от 15 до 20 кв. м – 450 мм;
— от 20 до 25 кв. м – 500 мм;
— от 25 до 30 кв. м – 600 мм;
— от 30 до 40 кв. м – 700 мм.
6) Глубина топливника, расстояние от портала до задней стенки, или внутренняя ширина боковой стенки, все это один и тот же размер, тоже зависит от площади помещений:
— до 12 кв. м – 300 мм;
— от 12 до 15 кв. м – 320 мм;
— от 15 до 20 кв. м – 350 мм;
— от 20 до 25 кв. м – 380 мм;
— от 25 до 30 кв. м – 400 мм;
— от 30 до 40 кв. м – 420 мм.
7) Высота дымосборника, расстояние от «дымового зуба» к дымоходу, с той же зависимостью от площади помещения:
— до 12 кв. м – 570 мм;
— от 12 до 15 кв. м – 600 мм;
— от 15 до 20 кв. м – 630 мм;
— от 20 до 25 кв. м – 660 мм;
— от 25 до 30 кв. м – 700 мм;
— от 30 до 40 кв. м – 800 мм.
Вот мы и подобрались к дымоходу. Тут будет все гораздо проще. Дымоход – обычная кирпичная труба прямоугольного сечения. Дымоход тянется вверх, пересекает кровлю и становится дымовой трубой. И вот тут появился маленький нюанс. Для улучшения тяги трубу делают на один метр, можно больше, выше конька крыши. Обязательно оголовок дымовой трубы нужно защитить: либо зонтик из оцинкованной стали, либо установить дефлектор. Над кровлей дымовую трубу оштукатуривают цементным раствором, им же не менее 100 мм под кровлей. Для того чтобы предотвращать попадание холодного воздуха в помещение, а теплого на улицу, можно установить печную задвижку примерно по два метра от пола. И снова цифры:
8) Сечение дымохода обычно 270 х 270 мм, при этом, при высоте дымохода вместе с дымовой трубой до 6 метров — 140 х 270 мм, и отношение его сечения к площади портала 1:3 – 1:10.
Еще пару общих сведений:
— толщина швов кладки не более 3 — 5 мм, при кладке из огнеупорного кирпича 3 мм;
— толщина швов кладке трубы на известковом и сложном растворе 10 мм;
— колосниковая решетка должна располагаться ниже топочного отверстия (портала) на 1, 2 ряда кладки с наклоном в сторону двери;
— перевязка каждого ряда в полкирпича, разрешается использовать трехчетверки и половинки;
— непосредственно перед кладкой красный кирпич смачивают в воде 5 – 10 секунд, огнеупорный лишь споласкивают;
— деревянные стропила и обрешетка от стенок трубы должны отстоять не менее чем на 130 мм;
— нельзя применять силикатный, пустотелый и дырчатый кирпич;
— после кладки необходимо открыть все задвижки и сушить камин 10 – 12 суток;
Можно оштукатурить камин, поклеить мозаику, плитку, если в раствор насыпать соли. Если грубо – на 1 ведро раствора 25 г соли.
Если вы решили строить камин, отнеситесь к делу куда более серьезно и тогда камин вас будет радовать очень и очень долго. И ещё, камин – одно из самых лучших лекарств от стресса, нервного расстройства и головной боли.